Ингушетия. Июнь 2025. Ч. IV

После непродолжительной остановки на смотровой площадке перевала Цей-Лоам мы начали спуск к детскому лагерю Эрзи. К нашему большому огорчению природные красоты прятались в облаках. Лишь изредка в разрывах тумана мелькали покрытые ярко-зеленой травой склоны холмов, могучие сосны, да разрушенные сторожевые башни. 

Время от времени накрапывал дождь. Настроение было таким же пасмурным, как и погода. Ведь мы планировали провести весь день в этих местах и тщательно осмотреть и святилище Дялите и башенные комплексы, расположенные неподалеку. В конце концов, решили не расстраиваться, а считать это рекогносцировкой. Нужно же осмотреть эти селения и определиться, хотим ли мы в ближайшее время еще раз заглянуть в Ингушетию, или снова будем выжидать лет десять, пока не забудутся подробности этого путешествия. А пока внимательно смотрим по сторонам,

знакомимся с современными методами строительства башен. Сейчас никто даже не пытается строить вручную. По преданиям старины глубокой, мастера каменщики находились внутри строения, постепенно ряд за рядом, укладывая камни. И самым сложным моментом было возведение кровли. Только тогда каменщики выбирались наружу и завершали купол.

Селений, стоящих вдоль трассы довольно много. Это и Лейми, и Озьг, и Баркинхой.

Идентифицировать их не могу, да и смысла не вижу. Эти крохотные поселки не связаны с какими-то эпохальными событиями. Здесь просто жили люди, вели свое немудреное хозяйство, любили, заводили семьи, рожали детей. Единственная информация, представленная в сети, касается родословной: какой аул является родовым селом для тех или иных ингушских фамилий. Думаю это важно для определения права наследования, и близкородственных связей. Одновременно является ярким показателем передачи сведений устным путем - сохраняется только самое необходимое. Говорят, что местные жители могут наизусть перечислить имена своих предков до седьмого колена. Скорее всего, семейные легенды описывают какие-нибудь подробности, а может и нет, помнят только имена. Ну хотя бы это. В своей семье я могу дойти только до прабабушек/дедушек и все. Моя бабушка не могла рассказать, как и откуда они попали на Ставрополье, одно слово - переселенцы. Дедушка же уверенно заявлял, что их семью называли "Казимировы дети". Предок был поляк, но как он очутился на Кавказе, никто не знал. Последнее время замечаю за собой приступы болтливости, и постоянно отвлекаюсь от основной темы повествования.

Добравшись до детского лагеря, мы свернули на грунтовку. Доехали до Башенного комплекса Картоевых.

Если я правильно поняла, другое название Нижний Кхарт (Карт). Есть еще и Верхний. По легенде оба селения в старину были соединены мощной заградительной стеной, от которой не осталось даже следов. В одной из статей в сети попалась информация о том что в 1832 году во время военной экспедиции барона Розена башня селения Верхний Кхарт была взорвана. Попробовала поискать информацию и нашла что-то вроде отрывков из его дневника. Муть полная. За пятнадцать недель похода, передвигаясь со скоростью 8-9 километров в день, непрерывно гоняясь за мятежниками, разоряя десятки аулов, взрывая башни, он сумел "покорить" и Ингушетию, и Чечню. При этом косил скудные посевы, чтобы лишить корма скот, киркой и лопатой ломал каменные жилища, а башни из тесанного камня, которые не поддавались горной артиллерии, взрывал минами. Их закладка была осложнена каменистым грунтом, подкопы давались с трудом. Зависал на несколько дней для осады какой-нибудь башни, в которой сидела парочка джигитов. И все это в сложных погодных условиях, при полном отсутствии дорог. Короче сказочник. Однако, в представленном в сети отрывке из его дневника упоминаний о башне в селении Верхний Кхарт, я не нашла. 

Мы же внимательно осматривали окрестности, пытаясь найти подходящую полянку для лагеря. Увы, место пользуется популярностью у местных жителей. Несмотря на хмурое небо и накрапывающий дождь, то тут, то там стояли машины и над мангалами вился дымок. Присутствовали и домики строителей - восстановителей боевых башен. Ваня пообщался с рабочими на тему прогноза погоды, интернета у нас не было. Сведения получил неутешительные, в ближайшие три дня улучшений не обещают. Дело осложнялось еще и тем, что Кхарт и святилище Дялите были последними запланированными нами для осмотра достопримечательностями. Идея снова посетить Вовнушки, показалась весьма перспективной. Так и поступили. Снова выбрались на трассу и отправились в сторону Ассинского ущелья. Дорога идет по правому берегу реки Тетрицкали, а на левом ее берегу расположились, гордо именуемые  древними городами, башенные поселки Хамхи и Эгикал.

Реставрация прошла в 2016 году.

 Перед описанием наших поездок я читаю всякие книжки и статьи в интернете. Обратила внимание на мощный вброс литературы, якобы по запросам местного населения, внезапно проявивших интерес к своей идентичности и истории. Годы издания 1980 - 1991 . Прямо перед развалом СССР. И буквально везде не забывают упомянуть о депортации ингушей в 1944 году.  Создается впечатление, что до этого года все жили "в шоколаде" и именно из-за злобных коммунистов средневековые поселения пришли в упадок . А в реальности все эти "древние города" лежали в руинах уже в 20-х годах прошлого века. По данным Википедии при переписи населения в 1926 году в Эгикале проживало 36 человек, а сейчас целых пять.

Надо бы заглянуть сюда, повнимательнее рассмотреть жилища.

 Наконец, мы добрались да въезда в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Въезд теперь платный по двести рублей с морды лица. Из-за погоды мы почти ничего не снимали. Сделали только одну фотографию, того места, где останавливались на ночлег в августе 2014 года. Покажу фото для сравнения. 

2025 год. Сейчас сюда подъехать нельзя, стоит шлагбаум.

А это из прошлой поездки. Разница в освещении огромная. Но не только в нем. Отчетливо видно, что заново выстроили одну боевую башню, достроили вторую и подняли стены жилых строений. 

Далее мы заглянули к покинутому селению с забавным названием Пуй. Территория огорожена и ведутся строительные работы. Уютного местечка для отдыха не нашли. Отправились дальше. Следующую остановку сделали в очень интересном месте. Увидели указатель "Башенный комплекс Кекки". Свернули с грунтовки, немного покружили по тропинкам, пытаясь определить, откуда же начинается маршрут к башням. Нашелся мост через реку, возле него и припарковались. Собственно, это была единственная тропа, ведущая хоть куда-нибудь. Слегка распогодилось, и Ваня решил прогуляться к аулу.  Прогулка продлилась не более пятнадцати минут.  Перебравшись на противоположный берег, он прошел несколько сот метров и уткнулся в табличку "Мины". За ней металлический забор, колючая проволока, две видеокамеры. Мы вообще ничего не поняли. Если нельзя туда соваться, уберите указатель на башенный комплекс, перекройте доступ на мост. К чему вот это вот все. Обиженные, мы поехали к вовнушкинским башням. 

Здесь нам наконец повезло с погодой. Ненадолго тучи отступили и дали порадоваться голубому небу. 

Ване захотелось забраться поближе к башням и поискать интересные ракурсы для съемки. А я осталась в машине, грызть орешки и наблюдать за бурным туристическим потоком. Десять лет назад место было совершенно пустынным. Сейчас все "обустроили" и поставили деревянный туалет. Народ туда заглядывал и быстренько ретировался в кустики. Закрыли проезд между скалами шлагбаумом, теперь туда нельзя. А мы побывали и даже поднимались к боевой башне, что возвышается над основным аттракционом. На этом фото она видна на заднем плане.

Туристов, желающих осмотреть Вовнушки было довольно много, микроавтобусы подвозили все новых и новых паломников.

На подходе к скалам теперь стоит щит, предупреждающий, о том, что башни в аварийном состоянии и туда лучше не соваться.

Но подобраться к ним почти невозможно. Кстати, это единственное место, где башни действительно перекрывают проход между скалами. Хотя, если подумать... 

Построены на скальных уступах, высота самих башен 30 метров, датируют XIV веком. Нужны были для контроля Великого шелкового пути. Огнестрельное оружие появилось у горцев предположительно в XVII веке. До этого только луки, изготовлением которых славились жители многих аулов. Пишут что прицельная дальность стрельбы средневековых луков составляла 60- 70 метров по неподвижной цели. Думаю у лучников были большие сложности. Кстати, большая часть прочитанной информации повествует об обороне. Враги напали, мужчины отстреливались, а женщины совершали подвиги по спасению младенцев и пр... 

Несмотря на мое брюзжанье, Вовнушки одна из самых красивых достопримечательностей Ингушетии.

Следующее место куда мы решили заглянуть по старой памяти это башенный комплекс Цори. К святилищу Тхабо-Ерды подъезжать не стали, возле него кружились туристы. А мы еще в прошлый раз осмотрели его вдоль и поперек, сфотографировали каждый камешек. Едем и удивляемся, как много боевых башен попадается на глаза. И такие, и эдакие. Еще тогда у меня закрались сомнения по поводу количества башен на этой дороге. И действительно, дома нашла перечень архитектурных памятников, которые мы осматривали в той, десятилетней давности поездке. И башенного комплекса с названием Пялинг не было. А сейчас есть.

Я все не могла понять, что же меня раздражает, и наконец сообразила. Раньше башенных комплексов было немного, и каждый казался редким и значимым. Взгляд отмечал каждую группу руин, в надежде увидеть ее - боевую башню. Сейчас же сыто оглядываешься по сторонам и видишь башни, башни... Похоже, ингуши перестарались. Хотя когда-то обещания руководства республики восстановить абсолютно все сооружения подобного типа, казалась здравой. Мы думаем, что такого количества башен одномоментно в истории никогда и не было. Погодные условия региона, сейсмическая активность, военные действия, технологии строительства приводили к тому, что строения разрушались, люди селились в других местах и отстраивались заново.

Селение Ний. В описании маршрута 2014 года так и написано: "четыре целые конические башни". Радостно отмечаю - изменений нет.

Очень атмосферное место!

А мы двигаемся дальше. От святилища Тхабо-Ерды до Цори порядка двадцати километров. Странно, мы прекрасно помнили руины и склепы комплекса, а вот дорогу подзабыли. А она очень красива, к сожалению, в этот раз мы видели крайне мало. Густая облачность преследовала нас на протяжении всего пути. Запомнился затяжной подъем на перевал, пишут, что его высота около 2200 метров над уровнем моря. И наконец, добрались до древнего поселения.

Пока здесь все спокойно, но вагончики строителей уже установлены. Думаю, что вскоре в Цори  возведут новые башни, и очарование старины исчезнет. А пока руины выглядят шикарно.

Мы проехали немного дальше, в надежде найти место для ночевки. Есть там дорога по которой теоретически можно попасть в Чечню, но осуществить это на практике невозможно. Проезд закрыт пограничниками. Надолго нас не хватило, местность совершенно открытая. К развалинам не подобраться, все заросло высокой травой, в которой прячутся большие камни. Так что повернули назад. Обратный путь будем помнить долго. Туман сгустился, просветы в тучах исчезли, и пошел сильный дождь. Но мы проскочили, грунтовка не успела раскиснуть, хотя ручейки воды текущие поперек дороги, настораживали. Лично у меня в такие моменты в голове крутятся мысли о коварных потоках воды, которые в любой момент могут разрушить дорогу. Вернулись мы к знакомой полянке, примерно туда, где останавливались в предыдущей поездке.

Стали вблизи дороги, зато под сосной. Дождик закончился и дал нам возможность побродить по окрестностям.

Замечательная поляна! Рядом с нашей палаткой проходила не слишком накатанная грунтовая дорожка. Помниться в прошлый визит мы спустились по ней и ночевали внизу, скрытые холмом от посторонних глаз. Но тогда стояла сухая погода. Сейчас же крутой спуск по мокрому чернозему не предвещал ничего хорошего. Мы не стали рисковать. А вот "джиперы" с московскими номерами бесстрашно нырнули вниз, ответив на наше предупреждение, что мол и не из таких мест выезжали. Их абсолютно штатные машинки, полированные, в хромированном обвесе и на шоссейной резине, упирались как могли... Спустя некоторое время, за холмом послышалась какая-то возня и натужный рев двигателей. Искатели приключений штурмовали подъем. Как следует разогнавшись, они по инерции доезжали до середины, затем печально сползали вниз. Повторив этот трюк несколько раз, решили сменить тактику и отправились в обход, по травяному склону холма. Причем штурмовали подъем не в лоб, а по диагонали. Первый, выскочил удачно, вторую же машину, понесло вбок, на толстую сосну, в считаных сантиметрах от которой, она чудом остановилась. Отчаянно треща ABS,  электронные помощники, все же позволили ей выбраться из этого неловкого положения аккуратно без пробуксовки, тронувшись в подъем. Счастливые москвичи вывалились из машин и громогласно радовались своей победе. По их поведению я поняла, что они были пьяны до изумления. Ну что сказать, слабоумие и отвага.  Вторая серия этого марлезонского балета, была не столь эпична.

Ваня просто помог вытолкать очередного бедолагу, в этот раз уже на местных номерах, но такого же беспечного. Надо ли говорить, что спустить колеса, никто даже не пытался. Зачем народ туда ломился для нас осталось загадкой. Вдалеке виднелись какие-то руины, но ничего примечательного в них не было.

 

А мы любовались природой, чередуя это занятие с наблюдением за ралли-рейдом с непредсказуемым результатом. Легкие облака, то и дело прилетающие к нам в гости, необычайно украшали пейзаж.

Ваня решил обследовать грунтовку, ведущую вниз, но пешком. Пока спускался, тумана почти не было.  Ему даже удалось сфотографировать это изящное создание.

А вскоре приползло густое облако и затянуло все сплошной пеленой. Так и бродил, как ежик в тумане. Даже встретил двух лошадок. Точь-в точь как в мультфильме. В один момент он даже слегка потерялся. Откуда пришел, куда двигаться дальше, непонятно. Все утонуло в белесой мгле. Но быстро сообразил, что двигаться нужно вверх, так и поступил. И немного погодя наткнулся на нашу палатку.

Ночью шел дождь, не прекратился он и утром. И мы наконец в полной мере оценили новую маркизу. Мы поставили машину так, что вход в палатку был практически под навесом. И первый раз за все годы путешествий, загрузили в кунг коврики, спальники, подушки абсолютно сухими. Не намокли и сами. Также спокойно помыли и сложили по местам посуду.  После возвращения домой добавили крючки и теперь отстегивающийся вход в палатку можно крепить к маркизе. 

Домой возвращались по трассе, проложенной вдоль течения реки Асса по направлению к станице Нестеровская. Дорога оказалась очень живописной.

Вскоре мы выехали на равнину.

Заехали в Ардон за осетинскими пирогами. С большим трудом нашли любимую пекарню. И в окрестностях города, и в нем самом навигация не работала, а запомнить дорогу,  нам видимо не дано. Как и в прошлый раз, когда возвращались из Чечни, мы заехали под навес какого-то недостроенного строения и славно перекусили. А уж потом, почти без остановок добрались домой, где нас ждал слегка недовольный кот. Кузя благосклонно принимал дочкину заботу, она все дни нашего короткого отпуска приходила его кормить. Но все же она теперь запасной хозяин, а это другое.