Лилирейя: Четыре дня лета в ноябре V.

Наконец я собралась с силами, чтобы закончить рассказ об осенней поездке в Абхазию.

Последним храмом, который удалось посмотреть, был собор в селе Моква. На все остальные достопримечательности просто не хватило времени. Поэтому слегка огляделись, чтобы понять, что будем смотреть в следующий раз. Вот по этой причине мы и оказались у стен Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря.

Изначально не планировали заезжать в Новый Афон, но Ваня плененный золотыми куполами, сияющими где-то высоко-высоко, среди зелени, на крутом склоне горы решил непременно туда заехать. Я честно предупредила, что как добраться не знаю. Пришлось очередной раз довериться электронным мозгам Навитела. И как всегда искусственный интеллект проложил самый лучший с его точки зрения, маршрут. Мы оказались на парковке у подножья горы, на так называемой Кипарисовой аллее. Кипарисы в тот момент я не разглядела, а вот разбитую в хлам дорогу, почти вертикально взбирающуюся куда-то в небеса, заметила. Туристы, оживленно переговариваясь оставляли машины внизу и дальше шли пешком. Я категорически отказалась идти незнамо куда и осталась охранять имущество. А Ваня с энтузиазмом отправился в поход, но хватило его ненадолго. Едва он понял, что проезд в этом месте не запрещен, тут же вернулся и гордо заявил, что мы здесь без труда проедем. И наш Барсик мерно урча мотором, с легкостью преодолел крутой подъем, в отличие от легковушек, смущенно оставшихся на парковке. Как оказалось, к монастырю мы подобрались с тыла.

А вообще-то, у этого церковного подворья, имеется прекрасная асфальтированная дорога, ведущая к центральному входу. Мы при въезде в Новый Афон ее проскочили, а навигатор, чтобы не возвращаться назад на пару километров, предложил нам более короткий, но экстремальный маршрут. Ваня немного погулял, но внутрь заходить не стал, решил перенести осмотр на следующую поездку. Но фото монастырского котика, сладко спавшего на парапете, не обращая внимания на многочисленных паломников, принес.

Монастырские постройки образуют своеобразную стену, окружающую храм и колокольню.

Хотела почитать немного о монастыре и поняла, что с наскока не получится. Слишком много повторяющихся сведений, в общем не несущих никакой достоверной информации. Единственное, что почерпнула для себя: сейчас ведется борьба за власть в самом монастыре и за то, к какой епархии он должен принадлежать: русской или грузинской. Пока они самостоятельны и подчиняются Абхазской епархии. Конечно, это лакомый кусочек распиаренный как среди туристов, так и среди верующих.

Ну а мы отправились дальше, хотелось посмотреть Пицунду. Но времени катастрофически не хватало. Постоянно останавливались полюбоваться то на мозаичные остановки, то на стройные кипарисы, да и обед никто не отменял.

Обедали, кстати, на берегу реки с видом на железнодорожный мост, по которому гордо проследовал товарный состав. Он громко сигналил, чтобы согнать наглых коз, гуляющих по шпалам. Абхазская железная дорога, как и многое в этой частично признанной республике переживает не лучшие времена. Судя по остаткам мостов, железнодорожного полотна, павильонов и крохотных станций, в советское время почти в любое место Абхазии можно было добраться на поезде. Сейчас это тупиковая ветка, поскольку железнодорожное сообщение с Грузией отсутствует. Легкое оживление было во время олимпиады в Сочи. А сейчас снова затишье.

В Пицунде мы оказались ближе к вечеру.

Посмотреть ничего не смогли. Виной тому и нехватка времени и часы работы музея и концертного зала, находящихся в помещении Патриаршего собора. На воротах центрального входа висело объявление, что попасть на территорию можно с западной стороны. Туда мы и отправились.

Увы, все было закрыто.

Очень жаль, но мы обязательно его посмотрим в следующий раз. Хотелось бы успеть до того, как из храма уберут орган и обольют золотом с головы до ног. За огороженной территорией музейного комплекса, во дворе, сохранились остатки то ли колокольни, то ли храма. И к нашему удивлению там шла служба, прямо на свежем воздухе, несколько женщин пели, бродил среди руин и священнослужитель.

Место для ночевки решили не искать в районе Пицунды, а вернуться немного назад в кемпинг на мыс Амбара. Уже на подъезде к знакомому месту заметили скромную дорожку, ведущую как нам показалось к берегу моря. И мы не ошиблись. Когда-то, наверное, в советское время вдоль берега была асфальтированная дорога, но она полностью обрушилась в море. Зато остался крохотный пятачок, на котором можно поставить палатку.

Там и провели прекрасный вечер у самого синего моря. С яркими звездами и молодым месяцем.

Это была последняя ночевка в Абхазии, утром мы отправились домой. Погода немного хмурилась, видимо, чтобы мы не переживали, что окончилось наше маленькое путешествие. Напоследок наш лагерь посетили местные обитатели. И если на первых мы с удовольствием посмотрели, то от второго еле отбились.

Лошадки спокойно обошли нашу палатку и спустились на пляж, почесать спинки об камешки. А вот молодой человек, откуда ни возьмись оказавшийся возле нашего лагеря, вежливо поздоровался и попросил подвести его куда-нибудь. Мы также вежливо отказали, поскольку на заднем сиденье, в таких поездках у нас лежат вещи. Он долго убеждал нас, что его не нужно бояться, пытался рассказать о намоленных местах Абхазии. Но после наших слов, что мы возим с собой холодильник, слегка обалдел и пошел своей дорогой. Ну, да с людьми, которые путешествуют с холодильником на заднем сиденье, разговаривать бесполезно. Мы не раз подвозили людей, у которых ломалась машина в безлюдных местах, или как последний раз в Дагестане помогли спуститься с горы женщине с маленькими детьми. Но ситуация, когда здоровый наглый мужик, оказавшийся невдалеке от остановки общественного транспорта, настойчиво требует его подвести, не говоря куда ему нужно попасть, выглядит странно. Для собственного спокойствия и безопасности мы ему и отказали.

Еще одно место, куда мы заглянули на несколько минут -это мозаичный городок в Гаграх, спроектированный в шестидесятых годах прошлого века, Зурабом Церетели.