пятница, 4 мая 2018 г.

Осетинское хюгге. Продолжение.


Поездка 04.11.2017
Прогулка у нас была недолгая, всего пара выходных, а впечатлений и воспоминаний оказалось довольно много. Продолжу, пожалуй.

В нескольких километрах от селения Верхний Фиагдон есть еще одно место, фотографии которого пленили меня еще лет десять тому назад.
 Это Даргавс "Городок мертвых".
 Существуют разные легенды возникновения вот таких наземных захоронений, начиная: "Все беды от женщин". Якобы появилась неземная красавица в тех местах, и мужчины передрались между собой из- за ее благосклонности, а вот женщины, чтобы не создавать лишней конкуренции, объявили ее ведьмой. Народ собрался и быстренько даму убил, ну чтоб неповадно было родиться красивой такой. Одно плохо, после этого настигла осетин кара в виде чумы (эпидемия конца 18, начала 19 веков). А тела земля не принимала, вот и пришлось строить для мертвых дома.
И заканчивая другими версиями, более приземленными, но на мой взгляд, гораздо реалистичными. Прочесть можно здесь.


 То ли ностальгия по советским временам, то ли что другое, но портреты на скалах, памятники и бюсты вождей прошлого в Осетии встречаются довольно часто. А вот забор, увидели впервые.
Снова возвращаемся в Фиагдон, чтобы посмотреть вживую на каменные крепости, виденные по телевизору, в каком-то научно-популярном фильме.
 Нет-нет, дорога к крепости совершенно несложная, а это чудо стоит тут в качестве арт-объекта. Его все туристы снимают.
 Скальная(пещерная) крепость Дзивгис. Построенная в XIII -XVI веках. Триста лет или пятьсот, это было так давно, что разницы никто не различает. Это я к тому что археология, как и история занимается больше идеологией чем датировкой никому не нужных крепостей. Такая досада берет!
Ведь уникальное же сооружение. Много легенд опять же есть. Крепость так изумительно вписана в ландшафт, что почти сливается со скалой и становится невидимкой. Говорят там могло находиться до сотни воинов, которые по деревянным лестницам перебирались из одной ее части в другую и выдержали полугодовую осаду вражеского войска. Говорят есть выход из нее, в какой-то лаз запускали кошку и поймали ее уже в соседнем Алагирском ущелье. Бедолага! Жить захочешь и из скальной крепости выберешься.
 Здесь хорошо заметно, что крепость состоит из четырех, не связанных друг с другом укреплений. Легенда с лестницей хороша - воспевает ловкость и смелость воинов, но как оно было на самом деле никто не знает. Опять же осада, ну сколько можно продержаться без воды? А где было мирное население, пока воины сидели в крепости?
Может все было не так и эти укрепления служили как убежища для женщин, детей и стариков, а защитники сражались внизу, обороняя подходы к крепости.
Если приглядеться, можно заметить желтенькую футболочку. Это Ваня изображает воина, наверное.  Лестниц у нас с собой не было, поэтому дальше мы не полезли, а решили пока не стемнело осмотреть еще одно туристическое шоу. Каньон Кадаргаван.
 В это время года в горных реках очень низкий уровень воды, потому картина не впечатляет. В паводок, здесь все гораздо грандиознее.

Вдоль  берега Фиагдона, для туристов проложена "Тропа чудес" с бетонными мостиками и зоопарком. Мы туда не пошли. Я уже давно не хожу по зоопаркам в России. После Скандинавии, где  животные гуляют в громадных вольерах, с водоемами, скалами, соснами, смотреть на тесные клетки, невыносимо.
Насыщенный впечатлениями, короткий осенний день подходил к концу и мы снова озаботились поисками места для ночлега. Покружили достаточно много и по Куратинскому ущелью и Даргавс заглянули, но ничего подходящего не приметили. Вот и вернулись, к месту вчерашнего ночлега. Все-таки эта грунтовка показалась нам перспективной. Думали, заберемся повыше, там и переночуем. Дорога же полагала иначе, все кружила и кружила, набирая высоту.  Она, кстати, оказалась довольно оживленной, и строительная техника, и легковушки часто встречались нам на пути. На высоте около двух тысяч метров стали появляться сосны, но стать и там было негде. Наконец, перевал и нам открылась захватывающая дух картина. Белоснежные вершины гор, розоватые от заходящего солнца облака и такой простор!
Жаль только, что совсем недавно там был пожар. Резко пахло гарью, земля присыпана слоем пепла.
 А дорога продолжала свой бег, ощутимо теряя высоту. Мы поехали дальше,  спустившись на несколько сот метров, заметили колею, уходящую куда-то влево, свернули. Оказалась она вела, к шахте и потом еще дальше к горняцкому поселку Холст.
Хорошо, что не поехали, до самого поселка, дорога там петляет и тянется на много километров до Верхнего Унала. Насколько она проходима неизвестно. Так бы и кружили до утра. Усталость брала свое и мы стали на единственном ровном участке, который нашли. Это оказалось, то ли чей-то дачей, то ли летним пастбищем. Небольшой домик и лужайка, забора нет. Было ужасно неловко, ну как будто ночуешь в чужом дворе без спроса. Костер разводить не стали, вели себя скромно. Рано утром нас разбудил гул мотора громадного экскаватора, крутившегося неподалеку. Несмотря на выходные дни, дорожники работали, что-то там выравнивая и улучшая.
А мы отправились дальше. Тут снова хочется написать о доброжелательном отношении осетин к туристам. Или мир стал таким, что отзывчивость, вежливость, любезность встречается настолько редко, что ты дорожишь таким к себе отношением.  
Дороги в горах, сходятся, расходятся, ветвятся, заворачиваются спиралью, так что зачастую ты едешь по направлению, а не по четко проложенному маршруту. Так получилось и на этот раз. Выбрав одну из дорог, ведущую в сторону Алагирского ущелья, мы двинулись дальше. Вскоре нас догнала машина дорожной службы, молодые ребята, сидевшие в ней, предупредили, что здесь не проехать: ночью случился оползень, техника только выехала туда и когда расчистят неизвестно. Поблагодарив, мы перебрались на другую грунтовку, ту вдоль которой тянулась траншея и рядом с ней возлежала газовая труба. Через десяток километров добрались до скопления техники и рабочих. Жаль я не сделала фото. Грузовики, какие-то манипуляторы, грейдер и все это на узенькой дорожке, где встречные машины едва разъезжаются. Я конечно утрирую, но там и вправду было тесновато. Когда мы подъехали, экскаватор старательно долбил скалу, удобно устроившись поперек дороги, остальные внимательно за ним наблюдали. Ну все, думаем, здесь мы застряли надолго. Ан нет, не прошло и четверти часа, как нам любезно уступили дорогу, раздвинув по обочинам  все машины и механизмы. Я пребывала в ступоре, как так, бросив свою работу, уступили нам проезд, они ведь потеряют не меньше получаса, пока на этой "тропинке" развернутся и снова станут так, чтобы можно было продолжить долбить камни и рыть канаву. 
А вот это поляна нас просто очаровала, жаль что в темноте мы ее не заметили и пришлось ночевать в месте, совершенно нам не подходящем.
Такого в России я нигде не видела, а посмотрела уже достаточно много. Не знаю с чем это связано, то ли с чувством прекрасного, то ли с традиционными верованиями осетин, неважно. Важно, то что люди берегут красоту, доставшуюся от предков. Умеют сочетать свою любовь к общению, застольям, родичам, да как угодно это можно назвать и почитание окружающей красоты.

 Там виднеется поселок Холст.
 Туча, неспешно вползающая в Алагирское ущелье, спустя несколько часов мы, въедем в нее и на всю обратную дорогу попрощаемся с хорошей погодой.

Меня чрезвычайно заинтересовали вот такие места. Много информации найти не удалось, но если вкратце, то скорее всего, они обязаны своим появлением тесному переплетению христианства и традиционных осетинских верований пришедших из глубины веков.
Выдержка из книги Темирханова Сослана Гавриловича "Народная религия осетин".
"Хотя осетины официально числятся христианами и мусульманами, они до сих пор держатся религии своих предков, согласно которой верят в Единого Бога, Творца Мира, в существование души и загробного мира, и в мир духов, подчиненных Богу.
Эта религия осетин не знает ни храмов, ни идолов, ни священнического сословия, ни священных книг. Взамен священных книг она имеет мифологию, полную безыскусственной поэзии...
Взамен искусственного храма ей служит храмом Вселенная, прекрасная и необъятная, призывающая человека ввысь к прекрасному и бесконечному. Вот почему осетины совершают свои религиозные празднества на лоне природы, на горе или в роще, под открытым небом.
Взамен священника выступает старейший семьи или рода, собрания или общества. Он не является носителем каких-либо таинств, не называет себя посредником между Богом и людьми, а лишь является выразителем общих чувств и верований..."
Такое вот замечательное переплетение "Каин и Авель" и рядом Уастырджи если я не ошиблась
С глубокой древности в нарском эпосе воспевался Уастырджи могучий воин на белом трехногом коне, посредник между богами и людьми, покровитель мужчин, воинов, путников, независимо от их вероисповедания. С приходом христианства образ трансформировался в образ Святого Георгия, как идеального воина. Не хочу глубоко вдаваться в различия между этими божественными сущностями, это удел теологов, они наверняка есть. Для меня это неважно. Важно другое сосуществование и взаимопроникновение религий и верований. Никакой вражды, никакого противостояния. 
Осталось рассказать еще о нескольких поселениях, нечасто упоминаемых среди достопримечательностей Северной Осетии. Это Цамад и Дагом.
 Считается, что Цамад, одно из древнейших поселений в этих местах, века так это с XIII.

 К  веку XIX оно достигло своего рассвета и насчитывало около 500 жителей, для горных районов весьма достойная цифра. Жители занимались террасным земледелием и скотоводством.
 На подъездах к селению мы наткнулись на могильники, совершенно непохожие на те что видели раньше.
 А место какое красивое!

 Зато информации ноль. Пишут так: вид объекта-памятник регионального значения;
сведения о дате создания- средние века. Все!
 Ну и ладно, зато я в очередной раз решила, что здесь мне хотелось бы жить.
Рядышком и другое селение Дагом. Тоже очень древнее и забытое. Хотя может именно это и позволило ему сохраниться. 
"Древнее святилище Уастырджи, которое представляло собой небольшую часовню, построенную на вершине огромного отдельно стояще-
го камня. По мнению специалистов, данное святилище носило чисто
военный характер: после проведенного возле него пиршества, отсюда
отправлялись в поход отряды воинов." Может быть это об этом камне  пишут.

 И самое интересное, еще одна скальная крепость. Я не нашла никакой информации о ней, может позже попадется, тогда допишу. Пока только фото. 
 А на выезде из Алагирского ущелья мы повстречали еще одного Уастырджи.
 На этом не закончилось наше знакомство с республикой Северная Осетия-Алания.
Мы еще не все посмотрели!



2 комментария:

  1. Жизнь и смерть идут рука об руку, это прописная истина.
    Таня,
    насчет "городка мертвых", таки эпидемия чумы, насколько я поняла? Карантины, своеобразные, как пишут немцы. Больного привозили, кормили, выживал - выходил. Но, вообще, необходимо обладать колоссальнейшим мужеством, чтобы решиться на данный шаг. Человеком двигала совесть, порядочность, любовь к своему народу-нации. Вот это для меня самое непонятное, в Европе было столько пандемий, но, чтобы сбежать-спрятаться-оградить соседей и родных, даже мысли не возникало.
    Насчет религии, насколько поняла, там и ислам с христианством, и религия предков уживаются мирно. Это многого стоит.
    А вообще, организовать грамотные тропы, места для отдыха-проживания, грамотная реклама и проворачивать гешефты с прибылью, туристически девстенные места.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Лена, все скрыто во мраке веков. Как я понимаю письменных источников особо нет.Таких склепов по всему Кавказу множество: Ингушетия, Осетия, Кабардино-Балкария. Версия такая точно есть, в склепы уходили семьями и все равно чума выкосила очень много населения. Может из-за этого горцы и начали спускаться на равнины и высокогорные аулы стали пустеть.
      Для меня самой это чудо, такое слияние верований. А места где собирается род (места духов) и отмечает праздники, в таких красивых местах. Там стоят громадные столы и лавки, лежат казаны и мангалы. А чистота какая!
      Туризм там довольно развит, особенно автобусный. Но крайне мало объектов охвачено, по пальцам пересчитать можно. Можно сделать еще много и фототуры и исторические реконструкции да мало ли что придумать можно.

      Удалить