Осетинские водопады. Продолжение.

Поездка 01 августа 2019 года

Майское повествование закончила рассказом о водопаде Жемчужный. Наконец-то собралась написать продолжение.
Основной целью поездки было не только празднование моего дня рождения, но и осмотр Мидаграбинских водопадов. 

Но, до них нужно еще добраться. За один день все посмотреть мы никак не успевали, поэтому и ехали неспешно, останавливаясь на обочинах, несчетное количество раз: то испить минеральной воды Асхау, бьющей фонтаном почти напротив скромной сельской школы в одноименном селении, то осмотреть придорожные цырты, то просто подышать воздухом, пахнущим травами.

 Путь неблизкий, почти 140 километров. Пришлось вернуться в Ардон. Затем станица Архонская и уже знакомый по прошлым путешествиям Верхний Фиагдон. И дальше, через Какадурский перевал. С непременной остановкой у башни Курта. 

 Полюбоваться на долину реки Фиагдон, уютно расположившуюся в окружении скальных массивов.

 Вечерело,  мы начали приглядывать место для ночевки. В Осетии с этим тяжеловато. Ни тебе уютных лесных полянок, ни ровных мест под палатку. Воспользовались прошлым опытом (Ингушетия, ночь в музее тогда меня сильно впечатлила) и "спрятались" на полузаброшенной дороге невдалеке от  безымянных развалин у селения Фазикау.

 Ранее утро порадовало хорошей погодой, сильно улучшив настроение. Вечером моросил противный дождик, мешая наслаждаться изумительным видом и конечно же, свежеприготовленным мясом.

 Быстренько свернули палатку, даже не просушив, сделали прощальное фото, разрушенного временем селения, освещенного утренними лучами солнца. И отправились к водопадам.

 Немного смущала информация, вычитанная в интернете, что пограничники могут и не пустить без пропусков. Но все обошлось. Застава была закрыта и въезд совершенно свободен. В селении Фазикау, каким-то хитрым образом,ориентируясь на самодельные указатели (видимо, жителям надоело показывать туристам дорогу), добрались до аула Джимара, затем на развилке налево, через мост и дальше по отличной грунтовке (не забыв объехать пограничную заставу), до самых "синих" гор, откуда так красиво струятся потоки воды.

 Кстати, здесь огромная поляна и найти место для ночевки совершенно несложно. Увы, мы об этом не знали. Ехали не очень долго, ровно до того места, где закончилась нормальная дорога, зато начались внедорожные покатушки.

 Ваня передвинул несколько камней и осторожно прокрался через речушку, преградившую путь.

 Дальше особых сложностей не было. Остановились на небольшой парковке почти у подножья водопада.

 Пока он парковался и устанавливал штатив для фотика, я сама того не ожидая побрела по руслу реки. Все выше и выше. Подъем даже для меня оказался несложным.

 Очень уж манила вода, срывающаяся с громадной высоты.

  

 Немного о самих водопадах. Где какой я не разобралась, но в общем, пишут так: один из них Большой Зейгалан – по высоте падения воды (700 м) считается первым в Европе. Это скорее всего, дальний.  А который поближе, Тахкадон (двухкаскадный) именно к нему я и вскарабкалась.

 Ну что сказать, такого восторга я давно не испытывала, пожалуй, с самой Исландии, когда мы с дочкой весело скакали под струями воды. Мелкая водяная пыль, висящая в воздухе, высота, с которой срываются струи воды, сказочный вид могучих скал и водопадов. Они кругом, куда ни посмотришь!

 Наслаждалась я довольно долго, пока любимый муж, видя что возвращаться я не собираюсь,  закончил возиться со штативом и  поднялся ко мне. Разумеется, нарушив все очарование и мое единение с водой, тут же предложил подняться еще выше, ко второму водопаду.

   

 Туда вела тропинка, на мой взгляд, слишком круто взбирающаяся вверх, к синему пограничному щиту, оповещающему, что дальше хода нет. Начинается пятикилометровая зона, куда кому попало ходить неможно.

 Трезво поразмыслив, я решила, что это нерационально, карабкаться к щиту, а не к водопаду. Сопоставила усилия, которые нужно приложить, чтобы припасть к указателю и отказалась идти дальше. Тем более что за время нашей прогулки подтянулись туристы, и буквально наступали на пятки. Ваня же добрался до щита, разглядел невдалеке скромную палаточку, где по его мнению, могли затаиться стражи границы, для захвата нарушителей и тоже повернул назад.

 Спустились благополучно. Передохнули, обсудили дальнейшие планы, выпили по бутылочке пива и наконец, определившись с желаниями поехали дальше.

  Хотелось нам еще заглянуть в Кармадонское ущелье. Снова Даргвас, затем живописная дорога в Кармадон. И здесь мы поняли, что слишком мало почитали, про дороги ведущие туда: что засыпало, что откопали и сколько этих кармадонов, нижих и верхних, на самом деле.

  Да и время уже поджимало, если отправимся рыскать по окрестностям, то вообще неизвестно, когда доберемся домой. Так что двинулись в сторону Верхней Санибы (не путать с просто Санибой, это не туда).

 Кстати, вот это живописное ущелье с пыльной гравийной дорогой и есть та самая дорога, смытая селем, образовавшимся при сходе ледника Колка, 20 сентября 2002 года.

 Все же осетины молодцы, почти все расчищено, хотя некоторые тоннели забиты камнями и грязью до сих пор, движению это не мешает. Посмотрели мы и место, где по одной из версий, могла погибнуть группа Бодрова. Народ оставляет там цветы, какие-то вещи, выглядит не очень красиво, но как-то искренне, что ли, в отличие от помпезного мемориала, стоящего вдоль дороги в поселке Гизель.

Ну вот и дописала, и времени заняло не так уж  много. Надо было срочно закончить, а то вдруг поедем в этом году посмотреть на ледник Колка, а у меня описание прошлогодней поездки еще не окончено.