Дагестан из окна автомобиля III.

 Четвертый день путешествия оказался менее насыщенным на события, чем предыдущие. И причин тому было несколько. Но обо всем по порядку.

Маршрут, составленный дома, полетел в тартарары практически сразу же. Да и как оказалась, я его не доделала до конца и забыла об этом. Мы рассматривали разные варианты поездок: и в Крым на Азовское побережье, и в окрестности Таганрога, и наконец Дагестан. Очень уж печально выглядел прогноз погоды на майские праздники. Везде дожди и довольно холодно. Так что, по сути, я подобрала материалы и проработала маршруты к трем поездкам. Автомобильные путешествия хороши тем, что окончательное решение, куда ты едешь, можно принять и в день отъезда. Так что, мы ехали с весьма подробными описаниями достопримечательностей и полной свободой в очередности их посещения. Каждое утро прикидывали расстояние и отправлялись к ближайшей, от места нашей ночевки. Следующим пунктом, назначили Гунибское плато. Дорога к нему, весьма примечательна. Вокруг безжизненные горы и только кое-где попадается человеческое жилье, местами заброшенное, а иногда, вполне себе обитаемое.

На фото ниже можно рассмотреть знаменитые дагестанские террасы. Их в республике великое множество. По преданиям и легендам жители обустраивали, обрабатывали и поливали их вручную. Особенно отличались молодые девушки, кувшинами носившие воду от источников к рукотворным террасам. Интересно будет подсчитать трудозатраты на полив огородов и садов в пересчете на девушек. Держа в голове то, что почти все реки имеют сезонный и дождевой характер. 

Хотя в письменных источниках очень часто упоминается, что были каналы распределяющие воду по полям и специально обученные люди, которые за этим следили. И профессия эта была очень уважаемой. Но нет, в памяти  народной остались только девушки с кувшинами.

Вот эти террасы расположены на узком уступе между двумя обрывами, внизу русло высохшей речушки. 

А мы, наконец, выбрались на трассу, идущую вдоль реки Аварское Кайсу

 В районе селения Чалда она перекрыта плотиной Гоцатлинской ГЭС.

Все очень живописно. Немного портит вид грязная вода, но это неизбежно, слишком часто в горах Дагестана встречаются черные и глинистые сланцы.

В  Гунибе я окончательно поняла, что ненавижу серпантины не только на грунтовых дорогах, но и на асфальте. Аул, как мне показалось, расположен, на вертикальном склоне. Дорога петляет между домами, местами сужаясь настолько, что две машины разъезжаются с трудом. В одном месте прямо в скалу вбиты металлические конструкции, образующие помост и по нему уложен асфальт. Для туристов, желающих сделать эпические фото есть смотровая площадка, позволяющая увидеть это "безобразие". Перед началом подъема стоит табличка запрещающая въезд на плато автобусам и грузовикам. Запрет никого не смущает, колесят там практически все существующие виды транспорта. Время от времени вежливо корячатся, в попытке уступить друг другу место в узких местах.

Помост снимать не стали. Зато, как у всех ребят, у нас есть фото машины возле каждых исторических ворот.

После впечатлений полученных от серпантина, желание осматривать крепость у меня пропало окончательно. Но лучше бы я пошла туда, потому что неугомонный Ваня убедил меня, что Царский туннель, гораздо интереснее, дорога туда годится даже для минивенов, а уж для нашей машины и вовсе все будет легко и просто. Надо сказать, что в самой верхней части плато расположен природный парк "Гуниб". И в нем как в Греции есть все: и ботанический сад, и турбаза, и детский санаторий. Кроме того, обозначены места связанные с историей плато. Это  беседка Шамиля, Царская поляна и уже упомянутый выше туннель. Конечно, если бы мы ехали как все нормальные люди, было бы терпимо (обратно мы так и спустились). Но по незнанию, свернули по указателю "Родник" и попали на дорогу которая редко используется машинами. Очень узкая каменистая и обрывистая. В общем, я получила полную гамму впечатлений. Развернуться назад возможности нет, только вперед и только с песней. Вернее сказать, под аккомпанемент моих воплей: что больше никогда, больше никуда и тд. и тп. Мой терпеливый муж все это стойко перенес и даже нашел очень уютную полянку для обеда, чтобы я могла выпить пива и немного остыть. Но в конце концов, мы добрались к месту, где автомобильная дорога закончилась. Припарковались на лужайке и Ваня пошел прогуляться к Царскому туннелю, а я осталась успокаивать нервы вязанием, сидя в машине.

Пешая тропинка судя по принесенным им фото совершенно очаровательна. Идти километра два.

Я правильно поступила, оставшись в машине, все же перепад высот на плато более 600 метров: от 1700 до 2352. Слишком высоко для пеших прогулок таких тюленей, как я. Чему было несколько подтверждений, спускавшиеся с плато люди просили их подвезти. Мы прихватили с собой молодую женщину с двумя маленькими детьми.

Вход со стороны плато частично засыпан.

И его украшает мемориальная табличка, с логотипом Сбербанка. Я "горжусь", что наш ведущий банк участвует в сохранении достопримечательностей, таким малобюджетным способом. Туристы, видимо считают также, потому и постарались соскрести надпись.

А внутри вполне себе симпатично. Длина 103 м, высота 6 м, ширина 4 м. Строили, как водится вручную, солдаты и местные жители. Все для того чтобы порадовать императора Александра II и заодно обеспечить его безопасность (в качестве запасного выхода с Гунибского плато).

Вид с противоположной стороны туннеля, 

мало чем отличается от вида при входе в него. А вообще, плато уникально тем, что там растет лес и для жителей нагорного Дагестана, привыкших к "лысым" пейзажам, выглядит необычно и чрезвычайно привлекательно. Женщина, которую мы подвозили с таким восторгом говорила об этом природном парке и о Самурском лесе, как о самых лучших местах, которые обязательно нужно посмотреть. И подышать воздухом, пахнущим хвоей. Мне даже неловко стало, что мы и сюда-то заперлись, чтобы посетить туннель. 

Забыла сказать, что въезд в природный парк платный, но как и везде в республике, цена очень скромная. Кажется, мы отдали около ста рублей за двоих. Что совсем немного, учитывая какую территорию они поддерживают в таком безупречном виде. О том, что местные жители выбрасывают мусор в ущелья, которыми едут любоваться туристы, не писал только ленивый. Да, такое есть, но тем не менее все довольно чисто. Почти в каждом населенном пункте есть контейнеры и не приходится возить с собой мусор на протяжении сотен километров. Так что второе название Дагестана - "Страна летающих пакетов", явно устарело.

Еще немного снимков Гуниба, позволяющих оценить мужество дагестанцев, поселившихся на этом склоне. Они каждый день рискуют жизнью, перемещаясь по этому серпантину как на машине, так и пешком, потому что тротуары отсутствуют как класс. И все новомодные ухищрения из серии "доступная среда", кажутся еще более идиотскими, чем есть на самом деле. О крутизне склона говорит необходимость пониженной передачи, чтобы аккуратно сдать задом в небольшой карман. Нужно пропустить автобус с туристами, который отчаянно воняя горящим сцеплением, потихоньку протиснулся мимо нас . Только тронулись,  навстречу КАМАЗ-бензовоз, разъехались, чуть не касаясь зеркалом, благо дорога была чуть пошире. Тот еще аттракцион, в верх мы как-то спокойнее поднялись.

В общем-то на этом и закончился осмотр достопримечательностей. Погода начала портиться сразу же, как только мы спустились с плато. Небо затянуло тучами, что усилило и так неважные впечатления от окружающего пейзажа, мелькавшего за окном автомобиля. Овраги, промоины, горы со скальными выходами и песчаными осыпями. Все это покрыто пожухлой травой: то ли молодая еще не выросла, то ли она уже засохла. А дорога продолжала петлять среди холмов, похожих на заброшенные карьеры. 

Пока не привела в аул Чох. Расположенный на скале, на высоте около 1600 метров, с трех сторон окруженный обрывами, соединенный с "материком" узким перешейком. Настоящая неприступная крепость. Если не искать специально, среди дагестанских достопримечательностей его не найдешь. А оказывается, его считают одним из старейших в Европе поселений. И на наш непосвященный взгляд именно так и должен выглядеть горный аул, описанный во многих художественных произведениях.

Ну или почти. Я так понимаю, что в современном горном строительстве, крыша дома расположенного ниже по склону уже не является двором, для вышестоящего.

Мне очень понравилось, в отличие от того, что ждало нас дальше. А ехали мы в заброшенный аул Гамсутль. 

Вот как так, заброшенных селений сотни, но по какой-то непонятной причине был выбран именно этот. Ни самый живописный, ни самый доступный, ни самый разрушенный или уцелевший, в конце концов. Но всем туда нужно попасть, непременно. Даже таким продвинутым блогерам как Саша Елкин.

Полярный путешественник, «водитель №1 в Арктике», отчетами которого зачитывался Ваня.

На следующем фото, часть припаркованных автомобилей. Их там, наверное, сотня, если не больше, немного левее стоят палатки. Причем в русле реки, ага, во время дождя. Дураки? Хотя, как показали дальнейшие события, мы оказались ненамного умнее.

Вечер, идет мелкий противный дождик, небо плотно затянуто тучами. Грунтовка, ведущая к аулу перекрыта шлагбаумом, что очень разумно. Если пустить туда всю эту толпу, то случится дорожный коллапс, на крутом горном склоне. Идти пешком несколько километров в гору. Зачем? Мы все  же припарковались, с трудом найдя свободное место. Ваня пошел на разведку, а я как самая умная в лесу обезьяна, сказала сразу, что туда  не пойду. Видела я в гробу в сети фоточки, в этом ауле нет совершенно ничего интересного. Муж, дойдя до шлагбаума, поговорив с народом, как-то очень быстро понял, что время позднее, идти долго, назад, скорее всего, по темноте, да и фотографии в чужих отчетах он тоже видел.

Выбравшись с парковки, отправились на поиски подходящего именно нам уютного и безопасного места для ночевки. Уже разбив лагерь, мы до самой темноты наблюдали за машинами, упорно стремившимися в аул Гамсутль.

Продолжение следует.